실내 인물사진에서 플래시를 사용하는 목적은 실내에서 태양을 완벽하게 모방하려는 의도입니다. 날씨가 맑은 날은 밝은 빛이 태양 빛이고태양빛은 늘 유동적이기 때문에 고정된 값을 얻기 힘듭니다. 하지만 실내조명이나 휴대용 플래시는 항상 사용할 수 있는 휴대용햇빛과도 같기 때문에 고정된 값을 얻거나, 원하는 노출값의 최대치에 다가가기 쉽습니다. 플래시 사용에도 숙련자와 초급자의 차이는 존재하고, 1:1로 강하게 치는 빛이 필요도 하지만 자칫하면 유치해 보일 수가 있기 때문에 부드럽게 빛을 사용하는 노하우가 필요합니다. 또한, 딱딱한 그림자가 생기거나, 하얗게 날아가 버리는 하이라이트, 언더나 오버등의 기본적인 노출문제가 발생하기도 합니다. 그래서 다음은 조명을 사용하기에 앞서 준비해야 될 사항입니다.

조명준비하기.

사진촬영 시 앞서 어떤 사진을 찍는가를 다시 한 번 정하는 것이 중요합니다. 인물사진이라면 이 모델을 어떠한 느낌으로 촬영할 것인지, 배경은 어찌할 것인지, 장소는 어디인지에 대한 종합적인 계획이 필요합니다. 배경을 어둡게 날릴 것인지, 아니면 모두 살릴 것인지, 배경에 스크린을 설치한다면 조명은 따로 필요한가에 대한 깊이 있는 고민이 필요합니다.

조명은 주제를 부각하거나, 주인공에게 시선을 집중시키는 용도이다.


주인공을 조명하는데 필요한 조명의 개수는 하나면 될까?. 두개면 될까? 백이나 측면광도 필요한가?. 사진 촬영에 있어 조명은 그 개수나 용도에 따라 나오는 분위기가 천차만별입니다. 기본적으로는 정면광, 배경의 백라이트 2개이지만 탑 조명이나 서브, 측면, 소프트박스등의 좀 더 복잡한 조명이 등장할 때도 있습니다. 조명을 사용한다는 것은 이미 실내에 기존에 존재하던 빛의 의미가 사라진다는 것을 말합니다. 기본의 자연채광은 조명을 사용함에 묻히기 마련이고, 촬영에 사용되는 플래시는 그 광량이 높기 때문에 작가는 조명의 빛을 디자인할 필요가 있습니다. 그러므로 많은 수의 조명을 사용한다고 해도, 언제나 주가 되는 주조명이 있어야 합니다. 그 외 조명은 주조명의 빛을 확산시키거나 그림자제거, 아니면 좀 더 부드러운 이미지를 위한 빛의 반사용도로 사용합니다. 

자연광의 느낌을 내기 위해서는 위에서 밑으로 향하는 주조명이 유용하다.

우리를 비추는 태양의 위치는 늘 머리 위입니다. 일몰이나 일출 때의 태양이 누워서 긴 빛을 비춘다고 할지라도, 우리의 머리보다 높은 곳에 있다는 사실은 변함이 없습니다. 인공적인 스튜디오 조명 역시 위에서 밑으로 향하는 부드러운 빛은 우리 눈에 익숙한 태양빛을 흉내 낼 수가 있으며, 얼굴의 입체감에 따른(눈, 코, 입, 턱) 그림자가 생기지 않게 도와줍니다. 

그림자를 없애는 보조조명은 주조명보다 약해야 합니다.

보조조명의 역할은 크게 두 가지 입니다. 빛의 부드러운 확산과 그림자제거. 조명이 아닌 반사판을 이용하거나 반투명 우산, 소프트 박스등으로주조명보다 약한 광량을 내는 게 기본입니다. 보조조명의 광량이 주조명보다 강하다면 그건 이미 보조조명이 아닌 주조명입니다. 반사판을 사용할 때는 거친 느낌을 원할 때는 은색 표면을, 부드러운 느낌을 원할 때는 하얀 표면을 사용하는 게 좋습니다. 은색 표면은 거칠고 더 밝은 빛이므로 피부의 윤기를 더 살려버려 부드러운 이미지와는 거리가 멉니다.

건축물, 인테리어 사진 촬영하는 법 개념편입니다.

우리네 건물은 목재나 벽돌 등, 주요 건축자재가 다양합니다. 특히 콘크리트나 철강, 유리등은 빛을 반사해내는 성질이 강합니다. 그래서 건축물 사진은 같은 공간 같은 시간이라 하더라도 그 성질이 판이합니다. 이는 기본 자재부터 어떤 페인트를 칠했는가까지, 혹은 표면이 얼마나 오염되었는가에 따라 모두 다릅니다. 앞선 포스팅에서 말한 것처럼 태양은 늘 움직입니다. 태양이 움직이며 건축물을 비추는 각도나 강도, 색조에 따라 결과물이 모두 달라집니다. 어렵게 말했지만, 이는 종합해보면 건축물 사진은 촬영할 때 마다 다른 느낌이다. 라는 결론을 도출해냅니다. 그래서 사진가는 건축물을 촬영할 때, 본인이 원하는 그림을 만들어내기 위한 노력과 계획이 필요합니다. 경험으로 빛을 만지고, 자신이 원하는 그림을, 그리고 그 그림으로 전달하려는 분위기를 설계하는 거죠. 음산하고 우울한 곳을 생명이 넘치는 곳으로 만들거나, 생기가 넘치는 곳을 을씨년스러운 곳으로 표현할 수도 있습니다. 만약 건축물을 촬영하게 되었다면 본인이 표현하고자 하는 최종이미지를 머릿속에 그리고, 그것에 맞추어 빛을 선택해야 합니다.


건축물 사진은 크게 3가지로 분류됩니다.

1. 스카이라인. 마을이나 도시의 중요 단면을 넓게 보여주는 이미지입니다. 전체적인 모습을 그리므로 요즘은 드론을 이용한 항공촬영 등이 있습니다.

2. 단 하나의 건물이나, 제한된 면적을 보여줍니다. 이는 메시지를 담기 위함인데 이는, 역사, 문화적으로 중요성을 전달하거나 건축양식과 분위기를 강조해줍니다.

3. 건축물의 세밀함을 그리는 방법이 있습니다. 조각상이나 창문 등. 색감이나 특징에 초점을 맞춥니다.


좋은 건축 사진은 연무가 없는 날 나옵니다. 특히 스카이라인처럼 전체적인 단면도를 촬영하는 것은 다른 촬영보다 더 크게 날씨의 영향을 받을 수밖에 없습니다. 아주 조금의 연무(안개)라도 있는 날은 전망을 촬영하기 쉽지 않기 때문입니다. 이미 생겨버린 연무를 없앨 수는 없는 일. 만약 시급을 다루는 긴급한 촬영이라면 연무가 없어지길 기도하며 기다리는 수밖에 없습니다. 그렇지 않다면 차라리 비가 온 다음날을 다시 선택하는 것이 최선책이 될 수 있습니다. 비가 오며 대기 중 먼지와 모래를 씻어내면 그 다음 날은 매우 청량한 하늘을 만날 수 있습니다. 전경촬영에 있어 필터의 선택은 매우 합리적인 선택입니다. 특히 편광필터의 경우 필수라고 해도 과언이 아닙니다. 편광필터는 파란 하늘의 색채를 강조해주고, 연무를 제거해주며, 유리창의 반사를 없애줍니다. 선명하고 깨끗한 사진을 원한다면 편광필터는 선택이 아닌 필수입니다. 건축물 사진에 있어 태양의 위치 역시 매우 중요합니다. 개별 건축물 촬영할 때 그림자의 유무를 태양의 위치가 만들어 내기 때문입니다. 붉은 색조가 강한 이른 시간의 태양이나 늦은 시간에는 건축물에 분위기를 만들어주지만, 태양이 너무 낮아 그림자가 길게 드리워 질 수도 있습니다. 아무리 훌륭한 건축물이라 할지라도 반만 나오고 반은 그늘이 진다면 그늘 없는 절반만 촬영하는 것이 더 좋은 결과물을 얻을 수도 있습니다. 


모든 연무가 촬영에 나쁜 것은 아니다.

전체적인 전경촬영 시 연무는 큰 방해요소지만, 개별이나 특정한 조각상 등의 건축물 촬영 때의 연무를 오히려 빛을 부드럽게 만들어 그림자의 대비를 줄여주기도 합니다. 대부분이 맑은 날 해가 높을 때 촬영이 좋지만(온전히 모든 빛을 받아 촬영할 시) 가끔은 낮은 태양의 연무가 또 다른 분위기를 만들어 줍니다. 강한 직사광선은 이미지를 딱딱하게 만들고 정교함이 사라지기도 합니다. 그래서 한 번씩은 오히려 강한 빛을 피해 그림자 진 부분만으로 촬영할 때도 있습니다. 이럴 때는 노출을 과다가 되도록 조정하고, (그림자 부분이 파란 색조이므로, 붉은 색조를 강조) 혹 건물이 역광을 받고 있다면, 해를 향해 렌즈를 비추어 하늘이 아주 맑게 나오게 촬영할 때도 있습니다. 사후 보정 시 건축물의 노출 값만 조정해주면 좋은 결과물을 기대할 수 있기 때문입니다. 건축물에서 까다로운 부분 중 하나가 노출입니다. 큰 면적에 부분마다 적정 노출이 다르기 때문입니다. 이럴 때는 화면을 구성함에서 가장 큰 면적을 차지하는 곳에 노출을 맞추는 것이 유리합니다.


흐린 날에도 촬영을 나가보면 독특한 분위기를 만날 수 있습니다.

건축물을 촬영함에 흐린 날 역시 좋은 사진을 얻는 방법의 하나가 될 수 있습니다. 흐린 날의 빛과 그림자의 거친 대비가 줄어들고, 윤곽이 부드러우며 빛이 부드럽게 퍼져 편안한 이미지를 얻을 수 있습니다. 오래된 건물이나 종교양식 등의 정교함이 살아있는 건물의 경우, 모든 디테일을 부드럽게 담기 좋은 날이 흐린 날입니다. 하지만 회색 콘크리트나 유리 벽으로 된 건물은 피해야 합니다. 콘크리트의 색이 더 우울해지고 유리창에 흐린 하늘이 반사되어 매우 어둡고 탁한 결과물이 나오기도 하기 때문입니다.

직장을 그만두고 사진에 관한 관심이 크게 늘면서 바디에 대한 고민을 다시 한 번 했습니다. 기존에 쓰던 70d와 6d는 사진이 아닌 다른 용도로 구매한 것이기에 이번에는 정말로 사진에 중점을 둔 바디를 찾았습니다. 구매를 앞둔 분들에게 한 가지 방법을 드리자면 자신만의 기준을 세워라 입니다. 전 기준을 FF바디와 가격으로 잡았습니다. 바디의 가격을 200선으로 잡고 나니 몇 가지 모델이 추려지더군요. 그중에 늘 쓰던 캐논이 아닌 니콘이 끌려 D810에 정착했습니다. 사실 그동안 중고거래를 믿지 않던 저여서, 처음으로 중고거래에 도전했습니다. 70d와 6d의 할부금이 남아있기도 하고요. 다행히 성공스런 거래를 마치고 첫 출사를 다녀왔습니다. 고화소 바디라는 소리를 굉장히 많이 들어 어떤 점이 다른가 궁금했지만 촬영 때에는 크게 다른 점을 느끼지 못했습니다. 오히려 바뀌어버린 렌즈 방향과 다이얼로 혼란만 가중했죠. 그리고 집에 와서 현상을 하기 위해 라이트룸을 켰는데 거기서 고화소의 위력을 봤습니다. 노출이 안 맞아 언더, 오버된 사진들을 살림에도 아주 조금의 노이즈만이 나오는 위력을 봤죠. 특히 해가 머리 위에 있는 시간에 나간 출사였는데 64 감도는 굉장히 편안하게 촬영할 수 있게 했습니다. 낮은 감도에 고화소가 합치니 촬영을 하는 방식에 있어 새로운 길이 생기는 기분이었습니다. 니콘 d810을 생각하시는 분들에게 드릴 수 있는 말씀은 딱 하나입니다.

굉장히 예민하지만 섬세하게 촬영이 가능한 아이. 사실 저 같은 아마추어의 손으로는 d810이 갖춘 능력을 백분 활용할 수가 없을 것 같습니다. 전문가 수준의 기술과 경험이 합쳐 여야 이 녀석이 가진 고화소의 매력을 백분 활용할 거라 봅니다. 처음부터 능숙한 자 없고 처음부터 뛰는 자 없다는 말처럼 d810은 저에게 사진 공부의 필요성을 절실히 느끼게 해주었습니다. 담고자 하는 주제, 명확한 구도, 사진 속 스토리텔링등 아직도 많이 남은 사진의 길을 걷기 위해서는 먼저 이 녀석이 가진 매력을 충분히 뽑아내는 연습이 필요할 것 같습니다. 장비가 좋을수록 사진이 좋은 것은 맞습니다. 하지만 좋은 장비의 성능을 끌어내는 건 오로지 사람이라 생각합니다. 내가 생각한 구도, 내가 보는 시야. 그리고 담고자 하는 피사체의 장점부각 모두 사람의 역할이라 봅니다. 그런 면에서 니콘 d810은 저에게 처음에는 패배감을, 그리고는 공부하고 싶다는 열정을, 마지막으로는 사진을 찍고 싶다는 열의를 주었습니다.

24-70과 85mm 1.4 렌즈.

바디를 사며 함께 구매한 24-70과 85mm 사실 캐논에서는 신계륵, 구계륵이라 부르며 렌즈군의 선택폭이 정해져 있었습니다. 늘 함께하는 50mm와 구계륵, 16-35. 니콘으로 넘어오면서 느낀 건데 렌즈군이 비슷하며 달랐습니다. 먼저 D렌즈와 G렌즈군을 알게 되었고, 캐논과는 다른 느낌의 사진으로 인해 렌즈군의 선택 역시 달라질 거라 느꼈습니다. 물론 기본적인 표준줌, 단렌즈, 망원, 광각등을 챙겨다니겠지만. 단렌즈군의 경우 지금 35미리를 구매하려 합니다. 사실 캐논을 사용할 때는 그 특유의 색감으로 인해 모든 사진이 망원, 준망원 이었습니다. 풍경이나 전경 등은 잘 촬영하지 않았죠. 화사한 색감의 인물사진이 너무 예뻐, 그래서 풍경을 찍더라도 50mm 이하로는 내려가지 않았습니다. 하지만 D810을 구매한 이후로는 고화소를 활용하고 싶은 마음에, 선명하고 쨍한 사진을 촬영해보고 싶은 마음에 렌즈의 화각이 넓어지고 내려가고 있습니다. 단렌즈를 고집하는 이유는 아직 렌즈마다 가진 특성을 모두 알지 못했기 때문입니다. 단순히 가까이 찍히고 넓게 찍히는 개념이 아닌, 같은 피사체를 같은 화각으로 찍더라도, 조리개와 심도에 따라 나오는 분위기가 천차만별이기에 정말로 나만의 사진이 어떤 것인지 감 잡기 전까지는 단렌즈로 화각을 배우려 합니다. 그래서 익숙한 화각인 85mm와 표준줌렌즈를 곁에 두고 다른 아이들을 맞이해서 함께 배워 나가려 합니다.

d810과 영상, 그리고 타임랩스 도전기

사실 d810을 구매하면서 마지막으로 영향을 준 것은 FHD영상 촬영에 적힌 60프레임 입니다. 이 정도 화질이면 4k에 비할 바는 못되지만 그래도 감각적이고 느낌 있는 영상 촬영이 가능하다 느꼈습니다. 60프레임 특유의 부드러움을 활용한 저속촬영이나 슬로우 모션 등. 사진을 위해 한 바디이지만 저에겐 영상 면에서도 한 단계 업그레이드를 가능하게 해주었습니다. 그리고 무엇보다 자체 내장 기능인 타임랩스. 6d와 함께 할 때는 늘 무선 릴리즈를 챙겨다녔는데 이젠 그럴 필요가 없습니다. 세팅만 해두고 딴짓해도 되는 거죠. 컵라면을 먹어도 되고 다른 녀석을 꺼내 들고 주위 풍경을 찍어도 되고. 이건 팔이 2개 더 생기는 것과 같았습니다. 사실 돈이 떨어져 바디와 렌즈 구매 후 삼각대를 아직 구매 못 했습니다. 그래도 뭐 삼각대가 생기고 35mm가 생길 때까지 열심히 사진 배워보려 합니다. 혹시 추천해주실만한 사진 관련 책이 있으면 댓글로 부탁드립니다.

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